想到台南，第一直覺是小吃美食、文學、古都，還有那慢台北半拍的步調。就連台南出生的詩人葉石濤都這樣說，「台南是一個作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過日子的好地方。」這樣的城市，竟然連續四年辦服裝時尚秀，十一月七日「二○一六台南潮流時尚秀」在安平碼頭登場，本土設計師結合當地布料廠商辦時尚秀，這是台灣城市的創舉。

 

問題是，台南的布料很有名嗎？很多人以為台南人只會煮虱目魚粥，卻不知道台南人拿虱目魚鱗做成布料到法國巴黎走秀，還拿到了二○一五年巴黎國際發明展銅牌獎；台南不產羊毛、棉花，但台南的羊毛布廠，卻連續三年在全球最大的德國慕尼黑運動用品展（ISPO Munich），拿下趨勢布料大獎。

更重要的是，這些台南布料不只是拿獎，還開發了全球最頂尖的客戶──從耳熟能詳的露露檸檬（Lululemon）、UA（Under Armour），到Burberry、Coach、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger 、Zara母集團印地紡（Inditex）的高檔品牌Massimo Dutti，甚至連內衣品牌維多利亞的祕密和國際知名的戶外用品如始祖鳥（Arc’teryx）都用台南布。原來，台南是世界的布料王國。這故事要先從一個神祕家族說起。

 

 

環球水泥董事長侯博義說，台南織布的歷史，從他祖父侯雨利的新復興布行開工廠織布，正式開啟了台南織布產業。

 

台南幫開啟的紡織大業

新復興布行不僅織布，還往上游投資台南紡織。培養的子弟兵開枝散葉，昔日學徒翁川配創立佳和集團，又陸續衍生出宏遠興業、得力實業、強盛染整等公司。侯家的姻親又創立了東洋針織，衍生出歐洲之外，全球第二大的刺繡聚落。這些布廠、布商，不僅在台南市民權路開了一條長達兩百多公尺的布街，還揮軍北上迪化街開店。一九六○年代，在迪化街蓋起了第一棟現代化大廈。由新復興蓋起的六層樓的大樓，代表台南幫插旗台北，與山東幫、上海幫形成台灣紡織業的三大勢力。但一九八○年代台幣升值、高勞力產業外移，接著台灣轉往電子、半導體領域發展，紡織業開始沒落，台南布慢慢被人們遺忘。非在地人的台南市觀光旅遊局長王時思說，她到了台南，才知道台南布廠到今天還很有實力，也才知道Burberry、Coach的布是台南製造。台南布能歷久彌新，是因為台南的紡織企業面對時空、環境與條件的變化，仍堅持不懈接軌國際，打造出今天的布料王國。

 

賣一塊有想法的布

和明紡織：讓虱目魚麟在巴黎登台

台南市大聖路，一條以齊天大聖廟命名的馬路，藏著世界最頂級格子布料廠。一九七三年，和明紡織第一代陳文進創業，專織格子布逾四十年，打進了世界一流品牌的供應鏈之中。和明第二代、執行副總李桂林，穿著用虱目魚鱗抽取膠原蛋白做成的衣服，她說，「台南布廠為何能繼續在國際上發光發亮，就是我們從傳統加工，轉型成智識價值。不只是代工，而是替客戶設計產品、詮釋布料，進一步變成教客戶如何使用布料做衣服。」

 

簡單地說，台南布廠已經不用價格高低來賣布，而是賣有想法、故事的布料，含虱目魚膠原蛋白的布，就是展示出和明運用在地元素，與天然素材結合，化為一塊布料並做成衣服。用虱目魚鱗做布很難，一邊是從虱目魚鱗片取得膠原蛋白、一邊從樹木提取木質纖維素，接著把這兩種原料加工到奈米級等級，才能將雙方結合成含有魚鱗膠原蛋白的纖維，接著經過紡紗、染色、織布，最少四道以上複雜的加工程序，才能變成了含有膠原蛋白的衣料。

為什麼選用虱目魚？李桂林說，其一是台南虱目魚的魚鱗，原本是被丟棄的廢物，卻是台南在地的文化，其二是魚鱗膠原蛋白含量雖然不如豬皮，但符合穆斯林的清真認證，是國際通行可用的產品。

 

這不是一步登天，是不斷堅持才能更上層樓。和明工務協理莊清煉說，和明創立第一個十年，買日本織布機織布，當時還沒自己的染整，只能傳統方式織布，以內銷為主。第二個十年，升級買歐洲、日本先進織布機、自己投入染整廠，開始轉外銷市場。第三個十年進入蛻變期，做國際ISO認證、投入研發，做多樣小量生產，並建立染色自動化生產線，打進國際品牌市場。接著是這十年，做環保認證，成立和明紡織研發中心，走到ODM幫國際品牌設計、研發。

逾四十年，有些同業上市櫃，有些同業往上游發展，但和明堅持專織以天然纖維（毛、棉、木材纖維、亞麻 ）為核心的格子布，一萬四千多個日子始終堅持一件事情，就是不停織布，織出全球最頂尖的格子布。

 

延伸閱讀》[台南 和明織品文化館] 原來七股不只可以擁抱大自然 還能給你一個驕傲的MIT

 

獲露露檸檸檬、UA青睞

佳和實業：運動時尚逆轉毛紡慘業

再往台南官田走，不產棉花、羊毛的台灣，卻能夠將羊毛、棉花布料賣給世界一流的瑜珈、運動衣品牌。佳和實業集團第三代接班人、執行副總翁偉翔上身穿UA的衣服、露露檸檬的褲子，談以羊毛、棉花為主的布廠如何打破成規、扭轉命運。一九八七年，佳和一口氣投資三十億台幣，更新紡織設備，震撼台灣產業界，因同時期裕隆集團投資飛羚，總金額也不過二十多億台幣。紡織廠投資勝過汽車廠，打造了世界最大的綿、羊毛紡紗、染整、織布一貫化的工廠，格子布產量高居世界第一。但物換星移，中國全力發展棉紡，光是山東魏橋一家公司棉紡總產量比日本、台灣與韓國加起來還要多，量比不過中國，低價市場被中國攻佔，昔日的世界第一成昨日黃花。

 

其二是命運弄人，這十多年來，機能紡織在全球躍起，耐吉、愛迪達、露露檸檬、UA大量使用機能布料，而機能布料的主要材質是化學纖維，偏偏佳和主要是以棉花與羊毛等天然纖維做布料，跟機能布發展大相逕庭，等於被打入冷宮，爹不疼、娘不愛。特別是二○○○年之後，同業轉往運動盤（運動品牌機能布料）發展，就連佳和幹部創立的宏遠興業、得力實業等，也都轉往了機能布料，佳和卻往市場成長潛力小的家飾、汽車領域走。為什麼不走機能性紡織？原因很簡單。佳和有全球最大的一貫化專紡天然纖維的布料廠，這種產品當時無法做機能布料，優勢反成為轉型包袱。南轅北轍的結果出來了，台灣機能布料稱霸全球，儒鴻企業更寫下紡織股王傳奇；但毛紡成了慘業，總量只剩當年的十分之一，佳和營業額不停往下掉。想改變命運，只能打破限制，翁偉翔不再墨守成規，開始努力嘗試把天然棉花、羊毛也變成機能布料。翁偉翔拿著一塊布料說，外面防水裡面吸濕排汗，更重要的是外面層是化纖裡面是棉花，具備天然纖維柔軟觸感卻有機能性，而且可以按照客戶需求量身訂做。他說，「這樣的布料是走複雜與多層次加工，很難。

 

光以染色來講，化纖染色只要四到六小時，天然的棉花或羊毛要八小時以上，不同材料有不同特性，從染色到織布的製程，都要跟著調整改變，還要配合客戶需要的數量來生產。」以往講經濟規模的世界最大工廠換了腦袋，變成少量多樣化。更難的是：怎麼把產品推到世界各國？翁偉翔名為接班人，實際上是空中飛人，一年有近一半的時間在飛行，參展、拜訪客戶、找原料，還連續三年在慕尼黑運動用品展的趨勢布選秀中拿到趨勢布大獎。

 

二○○六年開始鴨子划水，走了九年了，佳和用天然纖維做出機能布料，慢慢開花結果，知名瑜珈服、運動品牌到戶外品牌，慢慢使用起天然材料，採用機能性、卻是棉花或羊毛材質的布料。總算見到了曙光，「佳和必須撐住，不然台灣就沒有毛紡了，」翁偉翔不僅要撐住祖父翁川配留下的家業，也要為台灣僅剩的毛紡布料一貫廠，留一口氣。

 

為維多利亞的祕密打造性感

嘉方實業：古都刺繡迷倒眾生

古都台南竟然有時尚浪漫的產業，維多利亞的祕密、華歌爾內衣上的繡花來自台南。台南刺繡的客戶，來自彰化員林，台灣本土內衣品牌曼黛瑪璉二代、行銷企劃總監黃雅芬說，「台南除了布料之外，也是刺繡布料的聚落，幾乎所有的刺繡都來自於台南。」

 

為什麼台南人除了用虱目魚、棉花做布料，還懂得做刺繡？這一切又要從侯雨利家族開始說起。侯博義說，「當年就是新復興開始做刺繡的，另一家刺繡大廠東洋針織，則是我的舅公吳丁合開的。」台南刺繡產業有多大？嘉方實業董事長陳勳毅說，「民國七十年代時，台南有兩大刺繡體系，一個是新復興，一個是東洋針織。光是東洋針織新市廠就有近三千個員工，而我的父親就是東洋針織的副總經理。」員工人數之多，可想見當年規模之大，但一九九六年，東洋針織關廠引發激烈勞資糾紛，被稱為台灣勞工運動史上重大事件，但刺繡這個產業今天為何仍能夠在台南屹立不搖？

 

陳勳毅拿出嘉方歷年的產品目錄，有如走進時光隧道，從湯姆克魯斯主演的電影《捍衛戰士》貼章，到女性內衣使用的刺繡、蕾絲花邊等產品。這是台南刺繡產品的發展歷程，也是產業升級轉型的見證。

 

嘉方創業從桌巾、桌墊，接著做到服飾貼物、小臂章貼物，後來又跨足到了新娘禮服的刺繡花邊，再到時裝、內衣產業。這代表由內銷轉外銷，低價轉到高單價。黃雅芬說，每次在內衣相關的國際展覽，都能看到台南刺繡業者跑到國際參展。在地化的刺繡產業，花十多年全力發展國際化。陳勳毅說，嘉方一年在巴黎參加兩次展覽，已經持續二十多年在國外參展數百場的經驗。也慢慢發現，國際市場受區域化特色，改變企業的經營形態，他說，單一顏色的刺繡賣不了全球市場，中國人愛大紅，歐洲人未必喜歡。於是業務團隊按區域來分組，歐洲、美國、日本、亞洲區，針對該區域的客戶，不管設計團隊、打版團隊，都依照區域的模式，只專精地研究這個區域客人喜歡什麼，就去開發什麼。

 

嘉方還建立了一個特殊的能力，它善用了台南紡織聚落的優勢，利用當地完整的紡紗、染整與織布聚落，建立了堪稱全球最大的紗線色庫，要什麼顏色就有什麼顏色。陳勳毅說，「比品質，台灣不輸給歐洲，歐洲的色庫沒有像台灣這麼多，世界第一的刺繡是瑞士，大概累積了一千種顏色，但嘉方累積到現在已經超過兩千多色。」

 

布很好，但台灣設計師用不到

 

這稍微彌補了嘉方、甚至整個台灣的缺點：文化氛圍裡產生的人格特質不同，在德國、法國的設計師畫出來的東西，就是跟台灣不一樣。

陳勳毅感嘆地說，「我們畫的刺繡就像是鄉下小孩，那個美感就是不一樣。」這也凸顯了一個問題，台灣能賣時尚布料，卻沒有自己的時尚產業，產業無法互相互補。

 

台灣織品服飾設計師協會理事長潘黛麗說，其實台南時尚秀辦了四屆了，但仍存在著「布廠做得太廣，設計師做得太窄」的落差。布廠以外銷為優先，布料做很多賣到世界各地，但台灣設計師卻用不到自己的好布料。因此除了辦秀之外，政府是不是應該思考中長期的策略，怎麼改變這個局面發揮雙方的綜效。

王時思則希望推動剩料市場，布廠外銷剩餘的布料可以提供給本土設計師使用，並推動訂製服市場成為台南當地的特色，用台南好布、好設計師幫台灣以及國際的客人做衣服。

 

這是一場時尚秀背後的企業轉型升級故事，台南市與設計師更懷著期待，三方都再加把勁跨出合作的第一步，讓時尚秀不再只是一場表演，而是一場跨產業結合推動城市競爭力提升的新變革。（英文版同步上線www.cw.com.tw/english）

晚上八、九點，首爾街上與地鐵中，簇擁著下班車潮與人潮，辦公大樓的燈火漸暗。此時，東大門服飾商圈，卻燈火通明，人聲更加鼎沸，來自韓國各地與亞洲各國，身上背著大小提袋的「批客」，正如潮水般湧入批發商場一輛輛遊覽車載來的觀光客，也成群結隊走進一整排零售賣場裡。東大門的精采，正要開始。東大門歷史文化公園中，三月下旬剛開幕，由聞名全球的建築設計大師札哈哈蒂操刀的「東大門設計廣場」（ＤＤＰ），有如來自未來世界的外星太空船，閃爍著奇幻的燈光。

創造就業！一個東大門 養活六十萬人

很難想像，以設計廣場為中心，方圓不到三平方公里的東大門商圈，聚集著三十棟商場，三萬個商家，六十萬從業人員。每天，有三十萬人次造訪東大門，創造十二億台幣業績，年產值四千四百億台幣，比日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）全球營收還多，相當於台灣紡織業一年產值。

最難能可貴的，在全球化強調產業鏈跨國分工的大潮流下，當台灣、香港、日本與歐美紡織業，都放棄了勞力密集的成衣製造，只留下品牌及技術密集的紡織中上游布料時，小小的東大門商圈，卻完整保留了從設計、品牌、製造到銷售通路的完整產業鏈。

對於認為不簽FTA，經濟與產業就沒有出路的台灣來說，「東大門模式」正好提供一個省思的機會。雖然韓國政府全力對外簽署ＦＴＡ，但對產業規劃，不以出口導向為單一目標，也致力發展產業競爭力。以紡織業來說，不只有代工出口，也積極發展成衣品牌與產業聚落，成就亞洲最大的K-Fashion（韓國時尚）。

帶動創新！韓國「快時尚」的矽谷

東大門用完整產業鏈帶來的創新速度，左打中國與東南亞廉價成衣，右打Zara、H&M與優衣庫等跨國時尚品牌，是繼韓劇、K-Pop（韓國流行音樂）之後，席捲亞洲的K-Fashion，最重要的支柱，被稱做「韓國時尚的矽谷」。從台灣、中國沿海到東南亞等西太平洋地區，都成了它的市場，亞洲時尚聖地的稱號，不脛而走。

不論對設計師或買家來說，他們所需要的任何產品、設備和服務，東大門一應俱全。「這裡最大的特色就是一站式服務，」東大門服裝商人聯合會會長洪運杓說。整個東大門商圈，以設計廣場為中心。西側是整排觀光客聚集、百貨公司形式的零售商場。東側是聚集二十幾棟賣場的批發區。北側清溪川兩旁，則是四千多家布料與配件商集中的批發商場。再往北，東大門後方山坡上，散布著上千家成衣廠，多半是由夫婦經營，隱身在蜿蜒山路上透天厝中的小型家庭工廠。

他們極為低調，通常只能透過屋裡傳來的縫紉機聲，或是排氣管冒出的熨斗蒸氣，才能找到他們。在最現代的硬體設備背後，卻有傳統的運作模式，「東大門是穿著摩登外衣的傳統市場，」首爾大學成衣紡織系副教授蒙嘉亮形容。因產業鏈完整、集中，分工精細，讓東大門可以其快無比的速度，不斷推出創新設計，成為最大的競爭優勢。

聚落完整！產業一條龍 設計能量強

從事女裝和女鞋設計已十五年的鄭直，每天一早八、九點，就到設計廣場後方U:US批發商場樓上工作室，和打版師傅討論新設計。

接近中午時分，她的助理會前往布料、配件商場採買，下午再將設計圖與樣品送到附近合作的成衣廠生產，晚上七、八點左右，商品就可送貨到批發商場上架。鄭直說，平均一星期就會推出新設計，馬上生產，最快隔天就知道買家反應。「其他地方無法像東大門這麼快，」鄭直說。從事女裝買賣的台灣人Janice，兩年前開始，每月一次到東大門批貨回台灣賣。每回到東大門，她都是從晚上八、九點批發商場開門後，一路戰到凌晨五點左右，才回飯店休息。

「東大門服裝設計質感不輸百貨公司，但更便宜，在台灣利潤不錯，」Janice說，三年多前，利潤可有三到五倍，現在台灣批客多了，競爭較大，掉到兩倍左右。在幾千家商家中，Janice幾乎不會看到兩家以上的店家賣同款式服裝，所以也省得貨比三家，看到喜歡就買，因別無分號。而且，只要兩件，商家就給批，訂了才做，今天下單，兩天取貨。「東大門的創新動能真的很強，」Janice說，「記得第一次到東大門，真的有被震撼到。」

每個批發商後面，平均有兩到三名設計師，整個東大門商圈，有高達一萬名設計師，設計能量強大。「平均一個店家一星期出二十款新設計，最多在架上兩週，」東大門最大零售商場斗山塔（Doota）海外營業部經理金宣求說。Janice觀察，現在人數最多的是大陸批客，約佔六到七成，連代購也有很多大陸人在做。當地商會估計，去年包括批客、觀光客在內，造訪東大門的外國旅客，就有兩百五十萬人次。

如果說，當今全球快速時尚產業，打的是供應鏈的戰爭，那麼由幾萬家傳統小商家組合成的東大門時尚商圈，就是一家和Zara、Ｈ＆Ｍ、Gap、優衣庫平起平坐的時尚品牌，而且是「Super Fast Fashion」。東大門今天的繁榮，是設計師、小商家、商會、大企業與政府間合作的成果。

早在二十世紀初，東大門就形成市集。直到九○年代，都還是個衣服論斤賣的傳統批發市場。

跨界合作！都更策略 改造老舊市場

一九八○到九○年代，先後受到石油危機、成衣製造出走與九七金融危機衝擊而沒落，加上市集老舊不堪，首爾市政府決定進行都市更新。

當時的都更策略，是在不改變東大門傳統運作模式下進行，一方面改建老舊批發商場，另一方面引進現代百貨公司形式的零售商場進駐。今天設計廣場西側數棟零售商場，都是在九○年代晚期、二○○○年代初期陸續開張。不但改變東大門樣貌，也意外地吸收許多金融危機時的年輕失業人口，轉行到東大門創業。在東大門經營服飾批發三十五年的洪運杓回憶，早年同行都是五、六十歲男性，現在大部份是二、三十歲年輕女性。

「以前大部份年輕人都想到大公司工作，或當公務員，現在愈來愈多年輕人湧入東大門，因為這裡工作比較自由、多元，」洪運杓說。台灣少數研究東大門的輔仁大學織品服裝系兼任講師楊維漢表示，李明博任首爾市長時的建設，對東大門的復興，貢獻很大。李明博重開清溪川，改善了東大門周遭環境，吸引人潮回留。他也私下用半強迫方式，要求旅行社將旅行團帶到東大門購物，讓東大門從一個工業物流市集，逐漸轉型為商業觀光商圈。

政府引導！大量培養本土設計師

二○一二年，韓國知識經濟部、首爾市政府合作推動「縫紉聚落創造計劃」，在東大門成立「時尚商業中心」，作為傳承、培養韓國成衣業者企劃設計、打版、縫製能力的平台。除了租金便宜的工作室外，也提供設備出租、技術輔導、商業顧問等各種服務。韓國政府過去十年積極推動文創產業，大量培養本土設計師，則是東大門設計力的來源。

○七年，首爾市政府推出「設計．首爾」計劃，要打造首爾成為國際設計之都，東大門設計廣場就是在這計劃下誕生，而首爾也如願成為二○一○「世界設計之都」，是第一個入選的亞洲城市。

去年開始，韓國文化部和時尚設計師公會合作，每週末在東大門舉辦時裝走秀展覽活動，提供年輕設計師舞台，協助他們增加在消費大眾前曝光的機會。東大門地標之一，最大零售商場斗山塔，則是大企業培養年輕設計師的例子。金宣求表示，整棟賣場主打設計師獨立品牌，九九年開幕至今，每年和電視台合作舉辦服裝設計大賽，提供前三名一年免費櫃位。

最近三年，斗山塔透過到中國等海外投資設點，協助設計師打開外銷市場，目前一年外銷金額約三千萬台幣。「我們要和設計師創造雙贏，」金宣求強調。洪運杓說，韓國不少有名的服裝設計師都出身東大門，「就像當青蛙還是蝌蚪時，會聚集在一起，長大後就離開各自發展。」二○○○年後，東大門的復興不僅超越了數十年前的繁榮，更帶動了近十年韓國成衣業發展，將影響力擴散到亞洲鄰國。

螞蟻雄兵！保留自主性 不怕全球化

東大門傳奇正好是台灣紡織業的對比。

楊維漢感嘆地說，在全球化浪潮下，台灣在○二年加入WTO，大幅對外開放後，就已放棄勞力密集的成衣製造，只保留技術密集的中上游布料。但走到今天，不僅受制於跨國服裝品牌對供應鏈的強力掌控，也受到中國等後進國紡織業崛起的壓力。

反觀韓國東大門，整個產業鏈完整保留，讓本土業者有充分自主性。不僅如此，韓國紡織業公會預估，受惠FTA，韓國有望在數年後，從全球第七大紡織成衣出口國，進步到第四大。

楊維漢強調，紡織成衣不僅是時尚，也創造大量工作機會，是穩定社會的重要工業，「當整個供應鏈、產業聚落，不斷快速創新，就不會怕仿冒和廉價進口服飾。」凌晨五點，天色漸明，東大門批發商場門口，擠滿廝殺一夜的批發客。他們或坐或站，有的吞雲吐霧，有的拿手機聯繫。馬路邊堆滿裝滿服飾的大提袋，準備運往韓國和亞洲各地。商場燈火漸暗。

另一邊，布料配件批發商場、成衣廠工作人員與設計師們，正準備開始新的一天。東大門六十萬從業人員，就像螞蟻雄兵一樣，二十四小時不停歇工作，用源源不絕的創意設計與速度，迎戰全球化，也寫下韓國時尚席捲亞洲的傳奇一頁。